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現代の養鶏が、卵を産む機械を育てているという印象なのに対して、ストレスを鶏に与えないことを一番に考えた飼い方だと思う。
ちなみに牛の場合は、人工授精、あるいは受精卵移植などの技術を使うことが出来ないことになっている。
オーガニックの原則はあくまで自然なのである。
もっとも家畜の場合にも、コメのところでみたような、日本の実情に合わせて緩和された基準がある。
それは餌である。
餌は本来は自給が原則なのだが、飼料生産のための耕地が狭く、殆どを輸入に頼っている日本では、そうもいかない。
そこで、日本オーガニック農産物協会では、特例として輸入飼料を使うことを認めている。
ただし、公的な機関が過去三年以上、農薬や化学肥料を使っていないことを証明したものでなければならない。
このオーガニック輸入飼料の運搬も大変である。
船のなかで虫が発生したりしても燻蒸することが出来ない。
いまは運搬は商社の仕事だが、なるべく梱包を小さくして、虫が発生しても広がる範囲を狭くする工夫をして運ばざるを得ない。
こうした環境で生まれた卵、あるいは鶏だけがオーガニックの表示をつけて売られるということになる。
日本オーガニック農産物協会は、有機農産物の生産者や企業を会員として抱える組織として、売上げ規模によって段階をつけた会費で運営していこうとしている。
さて、このような基準が出来て、会員の生産者が認定を受けたいと希望した時はどうなるか。
日本オーガニック農産物協会は、実際の検査を別組織の検査員協会に委託する。
この検査員協会には、アメリカで研修を受けて来た人を中心に何人かのスタッフが常駐する。
そして民間の認証団体と契約して、生産の現場へ出かけて行って、基準と照らし合わせて検査をする。
検査は一年ごとに行われる。
つまり認定の作業は、一度やったら後は任せっ放しではなく、年に一回は行われるということだ。
日本オーガニック農産物協会は、既に卵で茨城県の生産者を一人、ブロイラーで徳島県と茨城県の企業的経営者を二人、オーガニックと認証した。
しかし、秋田県のあるコメ生産者は、一般の栽培の田んぼと一メートルしか間隔を空けることが出来ないことが分かり、認証を見送った。
国の制度が発足すれば、あちこちでその基準に照らした審査が行われることになる。
そうなって初めて、有機=オーガニックが新しい意味と言葉を持つことになるだろう。
その時、これまでの無農薬とか減農薬などの農産物はどう扱われることになるのか。
日本オーガニック農産物協会専務理事の有福雄一さんは言う。
「簡単に有機という言葉は使えなくなるでしょうね。
だから外食産業や産地直送の関係者は困ることになるかもしれません。
減農薬の野菜なんかは、特別野菜とか自然野菜なんていう呼び方になるのか、難しいですね」有機農産物の市場は確実に大きくなっていくだろう。
食品の安全性にこだわる人たちは、前に述べた〝早い、安い″の簡便志向派とは別に、これまた相当に裾野は広い。
日本の食は、手軽に人任せの層とこだわりの人々との二層に分かれているように思われる。
しかし、〝早い、安い″を求める場合でも、食材は安全なものがいいのは当たり前である。
有福さんの言葉。
「いくつか認証団体が出来ることになるでしょう。
だけど最終的には、これらは全部崩壊しないといけません。
安全なオーガニック食品が当たり前にならないといけないんです。
そうでないと、有機が利益追求の材料になりかねません」
これまで有機農産物を出荷していた人や地域は、新しい制度の下で認証を受けるかどうか悩むことになるだろう。
この章でみた、千葉県山武町の農協睦岡支所、兵庫県大屋町の野菜栽培グループ、みな同じである。
両者ともきちんとした有機栽培をしているから、国際的な基準に照らしても立派なオーガニック認証を受けられると思う。
ただ日本には、各地に、独自のガイドラインを設けて安全性の高い農産物を流通させている例がある。
このようなガイドラインと国際的な基準が合うかどうかは、一概には言えない。
しかし、だからと言って、これを安全性の面でランクが下であるかのような取扱いにするべきではない。
例えば岡山県では、きちんとした有機農産物の基準を作った上で、産地でそれが守られているかどうか調査する制度を持っている。
その結果は、小売り段階の農産物に表示されて消費者に判断材料を提供している。
さらに宮崎県綾町では、自然生態系を生かした農法を、もう十年以上にわたって続けている。
農薬や化学肥料を使わないで栽培した農産物をAランクと認定し、生産者はそのシールを貼って出荷する。
このように限られた地域ながら、こだわりを求める消費者と自治体の動きが目立つようになった。
その基準は、国際的ではなくともその地域内で共通の理解に支えられているものなら、別に外からとやかく言われるスジあいのものではないだろう。
そして、このような地域の担い手には、市場をあてにしないで消費者へ安全な食材を直接届けたいとする人たちがいる。
飽食の現代、日本の食の一面をこのような地域と生産者たちにみることが出来るだろう。
このような生産者の一人、脱サラで栃木県に入り、有機農業を営みながら会員制の宅配などを行っている伊吹信一さんは次のように語っている。
「私は、個人で生産したものを個人に販売するという産直スタイルで営農している。
ここにはちょっと義理も混じっているかもしれないが信頼関係が成立していると思う。
(中略)有機栽培が、差別化商品とか、隙間商売というレッテルをはずし、当たり前のように市場を閥歩する時、食品が商品でなくなり、命の源という一つの価値観を得るだろう」この言葉は、先に紹介した有福さんの、最終的には認証機関などなくならないといけない、との発言と共通している。
フォアグラやキャビアを食べたら、大抵の人はこれは海外産だと分かるだろう。
しかし日常の食事のなかで、昔ながらの日本の食材と思って口にしているのに、実は海の向こうからやってきているものが意外に多い。
例えば「さぬきうどん」。
香川県高松の空港から市内へ車で向かうと、車窓から見える小麦畑の広がりが美しい。
結構麦も作っているのだな、と思いながら市内に入ると、あちこちに「さぬきうどん」の看板や貼り紙が目に入る。
今見たばかりの麦畑とだぶらせて、なるほど地元の名産品かと納得して、宅配便でお土産に送ったりする。
ところが、これが勘違いもいいところで、国産の小麦粉は二割くらい、残りの八割はオーストラリアのASWという品種を使ったうどんなのである。
国産の小麦粉だけでは、どうもコシの強い「さぬきうどん」にならない。
別に売っている店では、純粋の地粉を使ったうどんなどと宣伝しているわけではないから、勝手に判断する方がいけない。
さて、焼き鳥屋で一杯やる。
ごく当たり前の串焼。
鶏肉の問にねぎまで挟んである。
ていねいな作り方だが、多くはタイ産である。
もともとタイは現地でも焼き鳥を食べているから、日本向けに大量生産して冷凍で輸出するのは別に難しくない。
最大手の冷凍食品会社ニチレイによると、輸入した焼き鳥の串をつなぐと、地球半周もの長さになるという。
そして「しじみ」。
味噌汁に入っている小さな員を舌でせせりながら、この四割もが外国産と思う人はそういないだろう。
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